Demna 的 GUCCI 首场时装秀收获好评，他带来了可以属于所有人的性感

2 月 27 日，GUCCI Primavera 时装秀在米兰举行，这是创意总监 Demna 为品牌打造的首场时装秀。

这距离去年 3 月 GUCCI 官宣 Demna 加入品牌已经过去将近一年时间，隔壁 Jonathan Anderson 在 DIOR 都已经办了 4 场秀。与其它多数品牌相比，GUCCI 这波重组的节奏会相对缓慢一些，毕竟对于经历震荡的 GUCCI 来说，花更多时间在前期的方向梳理、团队建构上是绝对有必要的。

虽然没有办秀，但 Demna 其实也已经为品牌打造了两个系列，分别是去年 9 月以电影形式发布的 La Famiglia 系列，和去年 12 月以 lookbook 形式发布的 Generation Gucci 系列。两个系列都在社交媒体上收获了不错的反馈，Lyst 的 2025 年第四季度热门品牌榜上 GUCCI 连升 5 位来到第 9，这一表现也是 Demna 手下 GUCCI 逐渐升温的缩影。

而 T 台首秀终于到来，这一传统时装展示形式依旧有着不可替代的重要性。秀场设计建立在最经典的 T 台形态的基础上，同时 Demna 又将其塑造为了一个兼具纪念碑式宏伟感与博物馆氛围的空间，这一设定的灵感来自 Demna 拜访 GUCCI 诞生地佛罗伦萨的经历。

和所有前往佛罗伦萨的游客一样，Demna 也参观了乌菲兹美术馆，这座意大利文艺复兴艺术的圣殿与 Palazzo Gucci（就是我们习惯说的“GUCCI 博物馆”）仅仅相隔一个领主广场，离开乌菲兹，他第一眼就看到了 Palazzo Gucci，这一刻让他意识到 GUCCI 在意大利文化中所占据的地位。

“GUCCI 是一种文化，是一种思考方式，也是一种存在状态。GUCCI 需要成为一种感觉。GUCCI 必须成为一个形容词。”Demna 这样形容自己在品牌的使命。

秀场两侧陈列的雕塑是乌菲兹许可下扫描的复制品，它们除了象征意大利文化，也与 Demna 的设计母题相呼应。Demna 描述自己第一次站在波提切利的《维纳斯的诞生》面前，突然意识到自己其实深受意大利文艺复兴的影响，“（它们）深刻塑造了我对艺术、比例、欲望和美的全部理解”。

身体的比例与原生的欲望是贯穿这场秀的两大线索。毫无疑问，Demna 在起步阶段回归了上世纪 90 年代 Tom Ford 为品牌塑造的性感风范，甚至复刻了许多当年的经典设计，但又不是简单的考古复制。

Demna 以一种更直白的方式勾勒身形，将经典单品重塑为贴身设计，既有对品牌性感风格的回溯，也带有 Demna 热衷剪裁实验的严谨：无缝连衣裙、超薄的紧身 T 恤丝毫不加修饰地突显着身体原本的轮廓；皮夹克、运动夹克等通常作为外套会有空间余量的单品转变为超紧身的上衣；而长裤则紧身到极致，几乎和瑜伽裤、打底裤别无二致。

而另一个截然不同的变化是原型的丰富度，90 年代 GUCCI 的风格原型是鲜明甚至说绝对的，但 Demna 的秀场上，从模特的身材到气质，都有着更多样的呈现。

“性感”不止一种模样，今日 GUCCI 的性感适配于形形色色的人群。秀场上有 90 年代 GUCCI 秀场常客的 Kate Moss、久别秀场的 Karlie Kloss、维密天使 Elsa Hosk、1 米 63 的哥特风模特 Gabbriette、跨性别模特 Alex Consani 和 Vivian Wilson，此外还有 Fakemink、Nettspend 等多位地下音乐人登上秀场。

街头潮流、运动风、哥特元素的融入，也为简约的性感风格增添了更丰富的层次感，Demna 希望“与形形色色的人群产生共鸣”。

手袋与鞋履则都展现了复古犀利的姿态。Bamboo 1947 系列竹节手袋是本季的重点款，Demna 用皮革重塑了经典竹节手柄，而不同尺寸与材质的 Horsebit Ristretto 马衔扣手袋也非常务实。它们都带有了某种爆款的潜质。

而尖头超细高跟鞋无论是经典的浅口设计还是长靴款式都强势性感，鞋头的马衔扣表明了品牌身份。

男士鞋履更加丰富。柔软扁平的的乐福鞋消解了传统男士皮鞋的僵硬感，Alessandro Michele 时期的爆款毛绒乐福半拖鞋也回归了，不同于当年诗意柔和的姿态，现在的新款展现出了更随性的一面。

同时 Demna 为 GUCCI 打造的首款运动鞋也出现在本季秀场上，它以极简风格的篮球鞋为基础，融合了乐福鞋便捷穿脱的特点，一体化的设计模糊了运动、休闲和正式风格的边界。

秀场部分单品也在秀后第一时间开启了“即看即买”，包含成衣、手袋、鞋履和配饰，数量不多，但即刻就能刷到，还是很过瘾的。

这样在统一而鲜明的风格下，又有着多元包容性，单品拆解开了也都有足够的说服力，整场大秀和整个系列都有了一种“四两拨千斤”的感觉。

“本系列，以及我对 GUCCI 的整体愿景，都建立在一种务实精神之上。”Demna 解释得非常坦诚。他表示相信设计本身的成立，不需要添加虚头巴脑的“伪智性叙事”作为附加说明。毕竟故作深奥、掉书袋式的包装早已是时尚行业里的“房间里的大象”，Demna 用最直白的方式回应了这一点。

和爱马仕、Louis Vuitton 一样，GUCCI 并非传统时装屋，品牌做皮具生意起家，上世纪 60 年代才涉足成衣领域，1994 年任命 Tom Ford 出任创意总监才真正让 GUCCI 走进时装行业的中心。Tom Ford 之后是 Frida Giannini，再到推动品牌二次复兴的 Alessandro Michele，以及过客般的 Sabato De Sarno，GUCCI 品牌的时装史其实非常简短。

没有太多的创意遗产可以做文章，Demna 选择强化 GUCCI 身上的抽象特质，或者说它的“性格”。GUCCI 家族的狗血纷争，Tom Ford 和 Alessandro Michele 刻画的截然不同的风格高潮，甚至 GUCCI 品牌百年历史中的几轮沉浮，都塑造了这家品牌复杂的、混乱的、充满争议的、矛盾的气质。

谁不爱看八卦呢，这种具体的、鲜明的性格气质拥有强大吸引力，它们值得被拍成电影，也能转换为流量与销量。而从这一场大秀看来，虽然现在下论断还有些早，但 GUCCI 似乎真的正在重新回到正确的轨道。