前 Valentino 创意总监将执掌 Balenciaga，看似不协调？或许更加值得期待

5 月 20 日，Kering 开云集团和 Balenciaga 巴黎世家都发布公告，确认 Pierpaolo Piccioli 将出任 Balenciaga 创意总监，任命从 7 月 10 日生效，而由 Pierpaolo Piccioli 执掌下的首个 Balenciaga 新系列将在今年 10 月推出。

去年 3 月 Pierpaolo Piccioli 从 Valentino 离职，而他在 1999 年就加入了 Valentino，能在同一家公司工作 25 年（其中作为创意总监也长达 16 年），也成就了一段佳话。在他执掌期间，Valentino 顺利渡过创始人退休的阵痛期，品牌的优雅风格得以延续，并且还时不时能带来出圈的设计和营销，这段历程足以用成功来形容。

而在持续的各种猜测中，Pierpaolo Piccioli 已经休息了一年多，这次重新出发（他生于 1967 年 8 月 29 日，今年即将 58 岁，远没到退休的时候）。

前有 GUCCI“前前任”Alessandro Michele 入主 Valentino，今年 Balenciaga 创意总监 Demna 又即将加入 GUCCI（任期也是 7 月开始），然后 7 月 6 日 Demna 告别秀（Balenciaga 第 54 季高定秀）的几天后，Pierpaolo Piccioli 将去到 Balenciaga 无缝对接，三家时装屋的创意总监完成了一轮大挪移。

而因为 2023 年开云集团就已经收购了 Valentino 30% 的股份，后续在 2028 年还有完全收购 Valentino 的选择权，这次的任命也堪称一次集团的内部调动，甚至可以说是轮岗了。没有太多新鲜和惊喜，但稳定、可控、可预期。

但 Pierpaolo Piccioli 入主 Balenciaga 仍然很容易给人的第一印象是不协调，毕竟在过去近十年，Demna 为品牌打上了重重的街头潮流和亚文化的烙印，这样的形象过于深入人心，这似乎和 Pierpaolo Piccioli 在 Valentino 展现的古典主义和诗意优雅格格不入。一边是破坏，一边是构建，两边好像是一种天然的对立关系。

这种对立不见得必然导致失败，尤其对于这种级别的成熟设计师来说，反倒让我们可以期待一种全新的碰撞与融合。当我们都在强调设计师和品牌要契合的时候，一个看起来似乎不那么契合的组合出现，这恰恰是很容易涌现新想法和新内容的机会。

而从另一个角度，Balenciaga 又在重回高定领域，继续延续创始人 Cristóbal Balenciaga 通过剪裁和轮廓来赋予身体与服装以全新关系的追求。其实 Pierpaolo Piccioli 的设计风格是和品牌创始人要更接近的——优雅基调下大胆的建筑感轮廓，同时擅长色彩游戏。

但毕竟在今天，年轻消费者对 Balenciaga 的认识已经有了很大的变化，即便是回归创始人风格，对于大众来说依旧是一次风格上的剧变。这会是一个非常微妙的状况，做好过渡、传承与创新的平衡无疑将是 Pierpaolo Piccioli 上任后的一项重要课题。

随着新任创意总监确定，Balenciaga 全新的管理架构已经就位。品牌去年 11 月任命了 Gianfranco Gianangeli 担任 CEO（他之前是 SAINT LAURENT 的首席商务官，更早还担任过 Maison Margiela CEO、Prada 国际副总监和 GIVENCHY 全球零售总监），今年 5 月 13 日，Balenciaga 还刚宣布 Nathalie Raynaud 出任副 CEO，这是一次内部提拔，她在 2021 年加入品牌，此前的职位是首席产品官。

而从更大的尺度看，接下来、今年 9 - 10 月的 2026 春夏时装周将非常热闹，除了 Pierpaolo Piccioli 的 Balenciaga，预计还会有多场首秀，比如 Matthieu Blazy 的 CHANEL、Louise Trotter 的 Bottega Veneta、Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 的 LOEWE、Dario Vitale 的 Versace、Simone Bellotti 的 JIL SANDER、Duran Lantink 的 Jean Paul Gaultier 等。

这不仅是属于设计师和品牌们的全新开始，当中很多首秀甚至都带有着整个行业乃至整个时代层面的意义。即便是其中大多数的人事变动都释放着保守的信号，但无论如何一个新的阶段已经开始，在这场谨慎的博弈中，我们可以看看谁能杀出重围，又有谁会掉队。