时隔半个多世纪重回高定领域,这才是百年 Balenciaga 最初的样子

7 月 7 日,Balenciaga 在巴黎发布了品牌 2021 秋冬高级定制系列。这是时隔半个多世纪 Balenciaga 再度推出高级定制业务。品牌将这场秀定义为“第 50 季高级定制发布会沙龙”,强调了对品牌高定历史的延续。

但就像现任艺术总监 Demna Gvasalia 所说,很多人可能不知道 Balenciaga 是个拥有超过百年历史的高定品牌,“他们认为这是个以 Triple S 运动鞋开始的品牌”。可能不至于这么夸张,但或许多数人对 Balenciaga 在高定领域的江湖地位的确没有特别清晰的认识。借这样一个契机,重新回顾 Cristóbal Balenciaga 的故事似乎是有必要的。

Dior:“他是我们所有人的大师。”

1895 年,Cristóbal Balenciaga 出生在西班牙北部的一个小渔村,他的母亲是一名裁缝。Balenciaga 青年时期便展现了出众的天赋,并获得了当地最著名的女性卡萨托雷斯侯爵夫人的赏识。1917 年,他以母亲娘家姓氏的缩写 Eisa 为名,开设了自己的首家时装屋。

Balenciaga 早期在西班牙国内的发展就已经非常成功,在马德里、巴塞罗那和度假胜地圣塞瓦斯蒂安都开了精品店,顾客中不乏西班牙皇室等名流。而就在 1936 年,西班牙爆发内战,在这一外力推动下,Balenciaga 搬到了时尚世界的中心——巴黎。1937 年,Balenciaga 在巴黎开出了首家时装屋。同年 8 月,随着首场时装秀举行,他在巴黎一举成名。

Balenciaga 的设计带有明显的西班牙血统,2019 年提森·博内米萨国立博物馆曾举行“Balenciaga and Spanish Painting”展览,展示了西班牙绘画(以及它们所记录的西班牙历史文化)对 Balenciaga 设计的影响。异国风情加上 Balenciaga 的个人才华,当时的巴黎时尚界将他视作一股改革的新风。

Balenciaga 的作品——尤其是二战后的作品——对当时刻板化的时装形象提出了挑战,雕塑感的轮廓拥有让人眼前一亮的新鲜感,流线型、没有繁复装饰的设计带有先锋的极简气质。这些特征属于视觉层面,而或许更重要的是,Balenciaga 的设计为身体与服装的关系提出了一种新的可能

从“信封裙”、“茧型大衣”、“气球裙”等作品中不难发现,Balenciaga 的廓形不再受制于既有身体轮廓的限制,从而使得身体或者说穿着者在这些廓形中获得了更大的自由。就像一位长期客户所说的:“女人穿他的衣服不需要完美,甚至都不用是漂亮的。他的衣服让女人变美。”

这些服装又并非纯粹概念化的标新立异,在夺人眼球的轮廓下是严谨的制衣态度。Balenciaga 可能是那一代(以及之后)设计师里为数不多能完全把控服装制作全流程的设计师。换句话讲,即使没有团队,他本人也能独立完成这些工艺复杂的高定服装的设计和制作。

于是就有 Coco Chanel 评价 Balenciaga 的那句名言:“Balenciaga 是真正意义上的时装裁缝(couturier)。只有他拥有剪裁、组装、手工缝制的技艺,我们其他人都只能算是时装设计师。”Christian Dior 则将他称为“我们所有人的大师”,他还做过一个生动的比喻:“高级定制就像是一个管弦乐队,Balenciaga 是它的指挥,我们其他人是乐手,跟随他的指示。”

1968 年,Balenciaga 关闭了时装屋,品牌进入休眠期。4 年后 Cristóbal Balenciaga 与世长辞。Balenciaga 品牌直到 1986 年才获得重启。1997 年,年轻的 Nicolas Ghesquière 出任品牌创意总监,2001 年现在的开云集团(当时的 GUCCI 集团)收购了 Balenciaga,之后的故事就是大家更熟悉的了。

Balenciaga 时隔 53 年重推高定业务

去年年初,Balenciaga 宣布重启高级定制业务,这是品牌历史上一个新的里程碑。但受疫情冲击,Demna Gvasalia 操刀的首个高定系列延迟了一年才正式亮相。

在这个系列正式发布前,深谙营销之道的 Balenciaga 清空了 Instagram 账号的所有内容,用这样一种方式提醒大家:品牌时隔半个世纪再度推出的高定系列在延迟一年后即将到来,敬请期待。

半个世纪,说漫长也漫长,说短暂也短暂。人们的穿衣理念在这 50 年里发生了巨变,Demna Gvasalia 执掌下的 Balenciaga 就是最新一轮高级时装变革的深度参与者之一。哪怕是变化最迟缓的高定领域,改革之风播撒的种子也已经永久改变了这片乌托邦的景观。

但就服装根本的款式和工艺而言,这半个世纪中并没有发生革命性的变化。

Balenciaga 是拥有最丰厚高定遗产的时装屋之一,在如今的时代背景下重启高定业务,如何实现这种变与不变的平衡,或者说实现创新风格和传承 Cristóbal Balenciaga 遗产之间的平衡,是摆在 Demna Gvasalia 面前最大的挑战。

重现乔治五世大街 10 号沙龙

1937 年,Cristóbal Balenciaga 在巴黎乔治五世大街 10 号的沙龙举行了首场时装秀。这次重启高定业务,Balenciaga 在原址极大程度地还原了 80 多年前品牌沙龙的布置:以白色为主调的空间,仅在门框饰有简约的新艺术运动风格曲线和白色绸缎帷幔,再搭配金色座椅,整体简约优雅。

除此之外,秀场没有背景音乐,秀后没有创意总监的谢幕,这一切也都是延续了当年品牌高定秀的传统——Cristóbal Balenciaga 希望人们的注意力都集中在服装上。

高定式的精致没有缺席

Demna Gvasalia 曾在 2017 秋冬系列重塑了多套 Balenciaga 的经典设计,以此为品牌百年诞辰献礼。而在此之后,虽然 Balenciaga 在人们印象中的画风仍然是街头和叛逆,但实际上几乎每季 Gvasalia 都有推出更具仪式感的礼服。

这次高定系列 Balenciaga 共展示了 63 套造型,其中不乏符合人们对高定传统印象的精致礼服,它们同 Cristóbal Balenciaga 的作品中存在着可以被感知到的联系,比如最后的极简风格婚纱就是对品牌创始人经典作品的直接致敬。

属于这个时代的高定可以是什么样的?

不用倒回太久,差不多 10 年前,高级定制还是以一种更加正式、更加理想化的面貌站在时装世界的顶端,一个特征是重工打造的礼服占据更大的比例和更重要的地位,但这一切在逐渐发生变化,高定秀场上开始出现越来越多适合日常穿着的服装。

Demna Gvasalia 则将这一趋势推到了我们当下所能想象的极致,T 恤、卫衣、条纹衬衫、毛衣、牛仔裤、浴袍都被纳入了高定的范畴。虽然他不是第一个这么做的人,但这些日常单品以如此日常的形态出现在高定秀场上,恐怕还是第一次。

这个粗看不合理的现象,实际上也正因为是高级定制而合乎逻辑。全世界的高定客户在千人左右,这本身就是少数人的游戏,有人愿意花重金和时间去定制一件独属于自己且完美的衬衫或牛仔裤,这并没有多么离谱。

在关注高级定制时不能忘记的是,高定最大的魅力并不在秀场,而是在之后的一系列体验中。实际上如今很多客户都不见得会去参加时装秀了,而是通过私下的预览(一些甚至是线上预览)来做决定。Balenciaga 探索用一种极致的方式去制作这些日常服装,并不是不可理解的。

而这次系列最精彩的部分或许是——Gvasalia 将自己在 Balenciaga 的签名式单品同 Cristóbal Balenciaga 所创造的雕塑风格轮廓及高定所钟情的仪式感相结合,运动外套被赋予了体积感的轮廓,派克大衣变身礼服裙,倒退的领型从休闲的牛仔夹克一直被运用到礼服,这种对话式的演绎带来了不少新鲜感。

另外,这场高定发布会也和品牌其它秀场一样,Balenciaga 给出了一个非常多元化的模特阵容。除了高定的自然门槛,其它不必要的限制都在这里被打破了,比如性别、年龄、相貌。

实际上,这次有近一半的造型都是男模演绎的,显然男士高定是 Balenciaga 非常重视的部分。

一些花絮

Balenciaga 这次秀场有两位嘉宾的看秀造型很引人注目:Anna Wintour 穿了 Balenciaga 和 GUCCI 的联名长裙(不出意外是给她定制的)。对面的 Kanye West 则是面罩、黑色羽绒服(目测是和 GAP 的合作款)、YEEZY Foam Runner 加 NIKE 袜子,从头到脚都是话题点。

另外 Balenciaga 的直播也很有意思,在秀开始前和结束后都长时间把镜头对准了看秀嘉宾,所以你能看到秀后 Anna Wintour、Kanye West、Bella Hadid、James Harden 等一群人寒暄的场面。以往直播到这个时候镜头就放远景了,但这次给线上看秀的观众提供了一个特别的视角,也算是营造沉浸式的体验吧。

回顾完整大秀:

写在最后

Demna Gvasalia 形容高级定制是“今天时尚界可以讨论的最酷的事情”,他希望将高定带入当下的语境中,将这一最纯粹的时尚表达形式呈现给属于当下的观众。所以你能感受到他的首个高定系列和成衣线在风格上有很高的统一度,作为一个高定世界的新人,他选择将高定纳入自己的创作体系,而没有臣服于高定的威名,也不过度依赖品牌创始人留下的遗产,这还是很需要勇气和魄力的。

至于 Demna Gvasalia 和 Balenciaga 的尝试是否能引起有高定购买力消费者的共鸣,那就得交给市场检验了。

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