以高定开启 Maison Margiela 首秀的 Glenn Martens，给了全世界一个惊叹

7 月 9 日，Maison Margiela 2025 Artisanal 高级定制系列发布会在巴黎举行，这是品牌新任创意总监 Glenn Martens 的首秀。

今年 1 月 29 日，Glenn Martens 确认成为 Maison Margiela 的创意总监，接替去年 12 月 12 日离任的 John Galliano。这一任命属于 OTB 集团内部提拔，和 Demna 从 Balenciaga 调到 GUCCI 的性质类似，不过 Glenn Martens 当下还保留着 Diesel 创意总监的职位，后续是否会有变动不得而知。

这一波创意总监更替里，Jonathan Anderson 去到 DIOR、CHANEL 官宣 Matthieu Blazy 自然都牵动人心，而 Maison Margiela 告别 John Galliano 执掌的 10 年，选择 Glenn Martens 开启新时代，这在不少时装精看来份量也不亚于那两家头部顶奢。前两位“大神”塑造了品牌的传奇，而去年“送走”Y/Project 的 Glenn Martens 能否承载起这样有着独特精神的品牌，有理由值得关注的。

背景信息：Jonathan Anderson 在 1984 年 9 月 17 日出生，Matthieu Blazy 在 1984 年 6 月 27 日出生，Glenn Martens 在 1983 年 4 月 29 日出生。现在是这一批中生代设计师开始挑起大梁。

而且 Glenn Martens 还是这波创意总监更替中唯一以高定作为首秀的。DIOR 缺席了本季高定周，由 Maria Grazia Chiuri 设计的新一季高定系列已经提前在 5 月早春度假大秀中合并发布，而 CHANEL 这季高定系列还是由内部团队打造，Matthieu Blazy 还是选择要从成衣入手。

说 Glenn Martens 是大胆有冲劲也好，是做好了充分准备也好，总之是让这场 Maison Margiela 大秀成为本季高定周最受关注的演出之一。

而 Glenn Martens 也完全对得起这样的关注度，他带来了一场非常有内容的首秀。

有别于其它品牌的高定系列，Maison Margiela Artisanal 系列在 2006 年诞生之初便以对古董服饰及回收材料的再利用为特色，这次由 Glenn Martens 设计的新系列有三分之一的原料也是用的回收材料，实现了对传统的延续。

与此同时，整个系列的外观风格也带有时光流逝的痕迹，许多造型都模仿了面料老化、褪色、脱落的状态。这具象地呼应了 Artisanal 系列使用古董旧衣的传统，也让 Glenn Martens 作品中标志性的末日美学风格得以施展。

还有品牌传统与设计师个人风格的联结，也体现在了这场秀的更多方面。

Glenn Martens 和 Martin Margiela 都是比利时人，首秀里，Glenn Martens 大量从家乡汲取了创作灵感，比如比利时佛兰德斯大区的建筑，系列中许多雕塑感的形象会让人联想到哥特式教堂立面上的圣像；又比如皮革剥落的设计，它源于 16 世纪流行的佛兰德斯压花皮革壁纸。

秀场后半段出现的油画般的鸟类和花卉元素，则显然是取自 17 世纪佛兰德斯地区的静物画。

对于每一个继任者来说，时装屋创始人留下的标志性元素都像是一道摆在面前的命题作文，Glenn Martens 在首秀就对其中多个元素做出了体现个人风格的重塑。

首先是面具，整场秀给到了多套面具方案，比如和服装同款面料的版本，还有与服装直接融为一体的设计，以及像压扁的金属、密镶回收珠宝的设计等等。

还有塑料防尘罩、解构机车夹克、军袜解构的针织衫等时装史经典，Glenn Martens 都带来了致敬之作。

甚至在剪裁等细节上，Glenn Martens 还对前任 John Galliano 的设计做了延续，考虑得不可谓不周密，而实现得也是相当细致。

毕竟接手 Maison Margiela 这样一家特殊的时装屋并不容易，创始人几乎是行业被神化的存在，前任又是 John Galliano 这种级别的设计师，作为 Maison Margiela 的第三任创意总监，Glenn Martens 要面临的压力和挑战不言而喻。

在此之前他虽然已经通过 Y/Project 崭露头角，但最多也只能算二线的明星设计师，相比他的发挥，大家其实更担心 Maison Margiela 会走向何方。而 Glenn Martens 通过一场首秀就兼顾了品牌传统与个人风格，甚至看不出多少磨合的过程，一步到位地就让不同担心的人们都可以放心下来。

其实如果冷静下来看，Glenn Martens 这场首秀还是有些用力过猛，或者说他像是在回答一份“如何加入 Maison Margiela”的考卷。相比创始人当年以破坏性的姿态重构服装与身体的关系，甚至重新定义时尚之于大众的意义，Glenn Martens 带来的这套系列更像是为了设计而设计，这颠倒了因果关系，其实正好背离了创始人当年之所以这么做的初衷，这可能会成为接下来 Glenn Martens 要去思考的问题（John Galliano 在消化这个部分就体现出非常老道的一面）。

但或许有时候不需要那么冷静，能有个机会重回 20 年前，好像就身处 Maison Margiela 本人的秀场上，这还是足够梦幻的。甚至可以说 Glenn Martens 这场首秀有些让人想到黄金时期的 Maison Martin Margiela + Balenciaga + Alexander McQueen，哪怕让我们短暂地做一个梦，又有什么不可以呢。

毕竟作为首秀，没有小心翼翼地试探，而是展现了大胆开拓的姿态，Glenn Martens 将个人擅长的末日美学、解构主义、材质实验与时装屋丰厚的设计遗产进行了融合，同时也充分体现了对品牌的热情。现在我们可以对他执掌下的 Maison Margiela 有更多的信心和期待了。