Michael Rider 带来的 CELINE 首秀，在“回归”的表面下是摇摆的内核

7 月 6 日，也就是 2025 秋冬巴黎高定周正式开幕的前一天，CELINE 错峰在巴黎呈现了 2026 春季时装秀，这是 CELINE 新任艺术总监 Michael Rider 的首秀。

去年 10 月 2 日 CELINE 官宣 Hedi Slimane 离任，在经历了相当辉煌的 7 年之后，CELINE 的未来将走向何方在很多人心中都有一个问号，也因此这场秀即便在今年全年范围来看也是备受关注，更是今年最重要的几个创意总监的首秀之一。

和多数新创意总监上任后立即翻去旧篇、树立新风范的做法不同，Michael Rider 的首秀紧紧围绕着“回归”这一关键词展开。毕竟就他本人来说，加入 CELINE 就是一次回归之旅，他曾在 Phoebe Philo 时期担任 CELINE 成衣设计总监，并且长达 10 年。

对于品牌来说，很多环节也同样有着回归的意味。这是 CELINE 时隔多年再次举行线下时装秀。CELINE 上次办秀还是 2023 春夏男装系列发布会，而那场男装秀之前，品牌已经因疫情原因长时间停办实体秀了。Hedi Slimane 在 CELINE 近 7 年，品牌办秀场次甚至不到 10 场，虽说有客观原因，更多还是这位性情古怪的设计师的个人决策。

同时 Michael Rider 的首秀也使品牌重返了 VOGUE RUNWAY。此前 Hedi Slimane 因法国版《VOGUE》前主编 Emmanuelle Alt 被撤而和康泰纳仕集团闹翻，随后撤掉了广告投放，也禁止了 VOGUE RUNWAY 的秀场报道。现在旧人离开，一切回归正轨。

而秀场上所展现的，则是风格的回归。这本身符合多数人的预期，但回归的方式却有些让人意想不到。因为重返的不只有 Phoebe Philo 的“Old CELINE”，甚至前任 Hedi Slimane 的摇滚范儿、超紧身剪裁等也重新出现在了 Michael Rider 的首秀上。

CELINE 的历史说长也长，说短也短。品牌创立于 1945 年，起初是童鞋店，到 1967 年才推出首个女装成衣系列，主打法式休闲风。1996 年被 LVMH 收购后，CELINE 开启了品牌风格的重塑之路，首任创意总监是 Michael Kors，之后 Phoebe Philo、Hedi Slimane 都分别为品牌塑造了截然不同的气质与调性。

Michael Rider 的首秀实际上是将这 4 个阶段的风格进行了融合。最初的布尔乔亚风由贯穿整个系列的丝巾为代表，Michael Kors 时期为 CELINE 带去了美式摩登风格，加上 Michael Rider 本人也是美国人，他还曾担任 Polo Ralph Lauren 创意总监，这次秀场上的大号 Polo 衫、条纹领带等单品带有了明显的美式学院风。

Phoebe Philo 则为 CELINE 注入了女性视角的极简主义，这次秀场上的廓形大衣、彰显力量的配饰等都是这一风格的延续，而紧身裤、皮夹克……这些 Hedi Slimane 标志性的设计也穿插在了这个系列当中。

要说这次最直观的、令人高兴的环节，也许是“笑脸包”Luggage Tote 的回归。

这有着相当高的话题度，也成为“回归”关键词的又一体现。Hedi Slimane 在 2018 年上任后彻底抛弃了 CELINE 之前已经构建的明星包袋体系，这次 Michael Rider 重启“笑脸包”既是一种矫正，也顺应了当下经典包款复刻的潮流。这应该会为很多同学购买 CELINE 提供一个新选择。

而总的来说，唤醒品牌历史不同时期的多元风格，再以古怪的搭配思路将它们以一种类似大杂烩的方式进行组合，这种方式简单易行，并且看上去好像能对应不同人的不同期待，让所有人满意，但这还是分品牌，至少在 CELINE 这样级别的品牌上，这一融合风格并不讨巧，也因此，这场秀后的口碑形成了两极分化。

这也体现出一些矛盾和谨慎，虽然明面上是以“回归”作为包装，本身是偏保守的性质，但 Michael Rider 在首秀中所采取的策略又很难简单归结为“求稳”，他显得有些摇摆，在继承品牌风格遗产和求新中摇摆，在风格化与实用性中间摇摆，所有的要素都碰了一下，但也都只是点到为止。

我们可能需要更长的时间来进行观察，毕竟要求一位创意总监通过一场秀就传达出明确的方向这本身就不现实，何况 Michael Rider 也不是最一线的明星设计师，他不是 Hedi Slimane，也不是出现在秀场头排的 Jonathan Anderson，大家对他的关注和期待值不至于一开始就那么的高。不在长枪短炮的高压审视下，或许会让他有相对更大的空间去实践自己对品牌的规划。