2022 秋冬巴黎时装周：Balenciaga 造了一场暴风雪、Louis Vuitton 致敬青春

3 月 8 日，为期 9 天的 2022 秋冬巴黎时装周落下了帷幕。

本季我们见证了多数品牌回归线下时装周。和早些时候的米兰时装周相似，本季巴黎时装周日程里有近半数品牌都做了线下秀，而通过线上渠道发布新系列的品牌多数也都在巴黎安排了 showroom。

Balenciaga：暴风雪

Balenciaga 本季的邀请函是一台碎屏的 iPhone 6s，这是否是两家品牌联动的预告就不得而知了。但这份特别的邀请函所透露的关于“科技”和“悲剧”的线索倒是在秀场上得到了验证。

Balenciaga 本季打造了一个圆形的玻璃大厅，模特在里面，看客在外头。里面的世界风雪交加，模特步履艰难，一派末日景象。但一如 Demna 以往设计中总存在多一层推导的可能性，这场暴风雪除了导向末日的悲剧，也导向了幸存者的坚韧。

而在这预言式的景观之外，Demna 又话锋一转提醒你，末日景象里可能根本没有雪，“上个圣诞节我去山上，但那里没有雪”，设计师在秀后采访中这样说道。

在环境危机下，可能未来的人们想要体验雪，只能依赖科技“虚拟体验”，就像这场秀所做的那样。

Louis Vuitton：致敬青春

Louis Vuitton 路易威登本季离开卢浮宫转场巴黎奥赛博物馆，这是后者首次向时装秀敞开大门。奥赛博物馆的前身是火车站，在它标志性的时钟下，Nicolas Ghesquière 带大家重回青春时代。

整个系列展现了青春期“乱穿衣”的自由气质，一板一眼的礼服、具有年代的复古元素、男装、运动装、爸爸妈妈衣橱里“偷”来的 oversize 单品都被混搭在一起。

摄影师 David Sims 在上世纪 90 年代拍摄的肖像照是点睛之笔，为这个致敬青春的系列添了一抹躁动的摇滚气息。

担任大秀开秀和领闭的模特是《鱿鱼游戏》女主郑浩妍，模特出身的她在自己的红发时期曾为 LV 走秀并拍摄过广告大片，而这次重回秀场，她的身份已经是 LV 的全球品牌大使。

Valentino：从“华伦天奴红”到“死亡芭比粉”

很好奇在 00 后的世界里是否存在“华伦天奴红”的概念。纯正的红色可能对一家向年轻化转型的品牌来说过于保守了，于是从传统的红色出发，Pierpaolo Piccioli 开启了一场“粉色革命”。这场实验早在 2017 年，Maria Grazia Chiuri 离开品牌，Piccioli 独挑大梁时就已经埋下了伏笔。

本季 Piccioli 的“粉色革命”达到一个里程碑时刻——他献上了一场纯粉色的秀。开场 40 套造型和压轴 8 套礼服全都是粉色，中间的 33 套非粉色造型则全是纯黑，总之，在这场属于粉色的演出中没有一丝杂色。

这也不是一款普通的粉色，它是和 PANTONE 合作打造的专属色，这款激进动感的粉色被命名为“Pink PP”。

CHANEL：斜纹软呢

CHANEL 这场秀献给了品牌最经典的元素之一——斜纹软呢，整个秀场都铺满了这一标志性面料。Virginie Viard 带大家回到故事开始的时刻，借斜纹软呢之名，走近品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿。

荷兰摄影师双人组 Inez & Vinoodh 掌镜的大片以及秀场设计都指向了苏格兰特威德河（River Tweed），这是一个和斜纹软呢（tweed）及嘉柏丽尔·香奈儿有着千丝万缕联系的地方——苏格兰是斜纹软呢的诞生地，也见证了香奈儿和威斯敏斯特公爵的爱情故事。

DIOR：优雅传统和未来科技的遭遇

DIOR 继续利用秀场空间表达女性主题，这季品牌和意大利女性艺术家 Mariella Bettineschi 展开了合作，秀场呈现了名为“次时代”（The Next Era）的装置作品。墙面装饰了 16 - 19 世纪的女性肖像画作，她们的眼部通过有重叠的特殊效果，来质疑“从古至今为女性套上枷锁的外部评判”。

服装部分，Maria Grazia Chiuri 本季和意大利初创公司 D-AIR 实验室展开了合作，双方以科技手法重塑了 DIOR 经典的 Bar Jacket——在这些服装中加入了可调节身体湿度和温度的系统。

科技感仿佛外来者，“侵入”了 DIOR 代表性的优雅风格中，各式各样的智能装备搭配传统的高级成衣，形成了具有冲突感的视觉效果。至于中不中看，就看个人的想法咯。

BALMAIN：关于烧伤的经历，关于网络暴力

去年 10 月，Olivier Rousteing 在社交媒体上发文，公开了自己一年前因壁炉爆炸导致严重烧伤的遭遇，以及自己曾竭力向外界隐藏这一遭遇的心路历程。在 BALMAIN 最新的这个系列里，可以看到设计师这段经历的痕迹。

Olivier Rousteing 也借这个系列对社交媒体上的网络暴力做出了回应——对身体的关注贯穿了整个系列，还有大量保护性的设计元素比如包裹、盾牌、铠甲等。

柔和的浅色调在系列里占据了相当比例，在 Olivier Rousteing 看来，这些色调并非是脆弱的，反而是“提醒着我们真相和透明性永远伴随着一种特殊的力量”。

TOM FORD：复古天鹅绒

受疫情影响，TOM FORD 没有按惯例在纽约时装周办秀，而是在巴黎时装周期间发布了品牌最新一季的 lookbook，并且这次没有给到任何关于系列的文字说明，全交由大家自己品味。

其实 TOM FORD 的设计很多时候也确实不需要解读，就是纯粹的服装和荷尔蒙。这季的男女装展现了相似的设计思路，它们都探索了优雅正装和休闲运动装的融合，也都大量运用了高饱和度色彩。

而天鹅绒作为核心面料在整个系列中非常抢眼，不知道是不是对之前 GUCCI 复刻 Tom Ford 时期天鹅绒套装的回应呢？

Christian Louboutin：华丽也不失趣味

Christian Louboutin 在巴黎 L'Espace Niemeyer 美术馆展示了品牌 2022 秋冬系列。系列灵感来自设计师对舞蹈的热爱，发布会现场也有邀请舞者穿着经典 Hot Chick 高跟鞋的全新版本 Hot Chick Sling 带来演出。

产品部分，CL 本季和巴黎艺术家 Yaz Bukey 合作打造了一个 Loubi Mystery 胶囊系列，系列灵感来自经典桌游。

另外还有全新 Greekaba 胶囊系列，灵感来自设计师的基克拉泽斯群岛和雅典之旅，希腊艺术家 Konstantin Kakanias 为系列创作了一个虚构人物：Tependris 小姐。

现场也展出了全新 Carasky 包袋系列，当中包括全新推出的迷你水桶包和斜挎包，它们都饰有标志性的巨大珠宝装饰。