Riccardo Tisci 在 Burberry 的首秀看似平淡,但改革的力度不小

Riccardo Tisci 在 Burberry 的首秀出人意料的“平淡”,这份平淡背后又藏着怎样的讯息?有尊重、有自信也有试探的意思。看似平淡的一场秀,背后值得说道的点很多,我们一一来讲。

围绕 RT 和他的设计有很多标签,暗黑风格、街头风格,在他过往的设计中宗教、哥特的元素有强烈的存在感;而另一边,Burberry 也有自己的标签,英伦风、战壕风衣……可以表达的东西太多了,很多人都预计他在 Burberry 的首秀会是一场热闹的狂欢,他似乎猜到了人们的期待,于是“狡猾”地逆向而行做起了减法。

关于这场秀最有代表性的一个细节是,设计师和品牌没有邀请明星出席。这就有意思了,大家都知道 RT 有很多明星好友,Burberry 这边也有一堆的品牌大使,但如此重要的一场秀,RT 决定不找明星来撑场子。他自己是这样解释的:“名人有时候会传递错误的信息。”那么设计师通过这场秀所希望传递的信息又是什么呢?

RT 将这场秀命名为“Kingdom”,他形容这个系列就好比是英伦生活方式的一件拼贴作品。他说自己试图打造一个跨越年龄限制的衣橱,女儿和母亲、儿子和父亲都能在这里找到适合的衣服。这一点表态放在当下的环境中也很有意思,在许多奢侈品牌采取激进的措施年轻化转型的大背景下,RT 强调自己在 Burberry 要打造的是适合全家的设计。

而从设计来看,这个系列颇为克制。无论是 Burberry 标志性的印花还是 RT 为品牌新设计的 TB Monogram,再或者设计师个人标志性的暗黑、街头风格,没有任何一点是被过分强调的。

TB Monogram、经典的格纹、品牌创始人的照片、街头化的 Slogan、朋克风的金属等等元素都有,但也都没有过于密集或者放大的呈现。正因为没有刻意的强调,让观众不自觉地更加专注和敏感地去欣赏。Monogram 图案覆盖的一双高跟鞋、金属环镶边的一件风衣、格纹的手袋、照片印花的领带、街头风的腰包、穿在西装里面的 Slogan 印花 T 恤,在这些设计里都刻着鲜明的设计师印记与品牌印记。

因为男女装合并走秀,这是一个呈现了超过 130 套造型的庞大系列。设计师把它分成了 3 个部分,第一部分为 Refined,重塑品牌经典。这个部分 RT 交上了围绕 Burberry 风衣、西装、男士夹克、格纹衬衫等经典单品的半命题作文,同样没有迫不及待地将它们进行年轻化改造,更多地是保留了设计中的经典气质,但加入了一些让人耳目一新的细节。

第二部分为 Relaxed,关于这个部分的主题是旅行。直观的感受这是更年轻化的一组设计,有更多的街头元素,印花和装饰细节也更大胆新鲜。男装比女装做得更出色。

最后一个部分是 Evening,压轴展示了 7 款礼服,均以黑色呈现,非常优雅。也提醒着人们 RT 作为高定设计师的履历。

整个系列回归时装本身。值得一提的细节是,秀场上呈现的包袋不多,但目前 Burberry 面对的一个困境就是缺少热门包袋,在这个环节 RT 的首秀没有给出有说服力的作品。

从这个系列开始,Burberry 停止了用二月系列、九月系列命名,回归到年份加季节的命名模式(这一季就是 2019 春夏系列)。品牌也基本放弃了之前 Christopher Bailey 主导的即看即买模式,不过并不是退回到常规的发售方式,而是采用了更灵活的分批限定发售模式。比如发布会结束后就开启了首批单品线上渠道的限量发售,中国大陆是通过微信,其它绝大多数国家和地区都是通过 Instagram 发售。限时 24 小时。

另外,位于伦敦摄政街 121 号的 Burberry 旗舰店也完成了改造,店铺中心看似凌乱的一堆脚手架是出自 Graham Hudson 之手的艺术装置《西西弗斯的救赎》。

无论是视觉、营销、发售模式还是设计,RT 的 Burberry 带来了不小的改革,但较之于换新 logo、推出全新 Monogram 时的轰动,这场发布会用一种更内敛的方式宣告变革,让我联想到了太极的以柔克刚。这场秀让人感觉得到,RT 并不着急,他在收着劲,一步步出招。

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