都在关注 Virgil Abloh 的 LV 首秀,但这并不是本季巴黎男装周最精彩的秀

街头风格“血洗”时尚圈,Virgil Abloh 拿下了 LV 无疑是又一个里程碑,但也就在他带来首秀的这一季,巴黎反抗的力量已经凝聚。“tailoring”是这一季设计师们在后台提及次数最多的词语,从 Alexander McQueen 的 Sarah Burton 到回归巴黎的 Raf Simons,他们也用极具说服力的作品展示了高级时装应该有的样子。我们挑选了 11 场秀,带你一同回顾刚刚过去的 2019 春夏巴黎男装周。

Dior:Kim Jones 的三把火

这是 Kim Jones 从 LV 来到 Dior 的首秀,虽然关注度或许不及隔壁 Virgil 在 LV 的首秀,但同样是大刀阔斧的改革,Kim Jones 完成得更漂亮。

第一把火:找来 KAWS 合作。秀场邀请函发布之时就透露了法国时装屋将与 KAWS 合作的消息,艺术家重塑了品牌标志性的蜜蜂图案。而随后又曝光了粉色 BFF 身穿 Dior 套装的照片,穿 Dior 的 BFF 还与 Kate Moss、Victoria Beckham 等在内的一众名人拍了合影。即便已经有这一波预热,大秀当天,秀场中央一个 10 米高、由 70000 朵粉色鲜花搭成的 BFF 雕塑还是惊艳到了众人。

第二把火:引入女装元素,设计风格大变样。由 Hedi Slimane 以及后续 Kris Van Assche 塑造的 Dior Homme 形象深入人心,而此番换帅也表明了 LVMH 坚决改变的态度。Kim Jones 的首秀一改此前清瘦、略带一丝忧郁气质的 Dior Homme 形象,服装的廓形更加宽松、主打的浅色调让整个系列格外明媚。

虽然下定决心改变品牌风格,但 Kim Jones 还是通过各种方式向 Dior 致敬。比如压轴一组造型主打品牌标志性的花卉图案,并且邀请了时装屋的高定手工坊来负责刺绣,设计师也希望借此将 Dior 的高定艺术带入男装设计中。

整个系列融入了街头元素,这体现在与 KAWS 的合作上,也体现在大量的运动鞋、棒球帽等单品中,甚至从看秀嘉宾的名单里也能感受到,但 Kim Jones 将度把握得很好,所以即便要转型、即便向街头示好,但整个系列依旧非常高级。

另外,设计团队为此前由 John Galliano 创造的马鞍包首次打造了男士款,既有单肩包的款式也有手拿包、迷你包等多种选择。

第三把火:改名。从此江湖再没有 Dior Homme,只留下一个 Dior。出于品牌整体性的考虑,Dior 也像绝大多数品牌一样,不再把男装单独命名,而是统一归在 Dior 品牌之下。此前在 Instagram 等社交媒体平台的 Dior Homme 账号也已经被删除。

Raf Simons:回归巴黎的朋克少年

离开 Dior 后跑去纽约出任 CALVIN KLEIN 首席创意官的时候,Raf Simons 也把自己的男装秀带去了纽约,时隔一年多回归巴黎男装周,可惜巴黎已经变了。刚刚回归就正好撞上 Virgil Abloh 来到 LV,Kim Jones 转去 Dior,人们对 Raf Simons 回归首秀的关注度大打折扣,但这场秀却依旧精彩。

面对街头风肆虐的场面,Raf Simons 说:“我知道我曾经也是这其中的一员,但印花连帽衫真的太泛滥了!”需要转变、需要新鲜的设计、需要一种新的廓形,Raf Simons 说出了很多人心中的话。并且,他也做到了。这一季大量地使用了 duchesse satin(一种通常用在礼服裙、婚纱中的真丝缎),在制作过程中非常难伺候的面料,设计师祭出了用来制作高定女装的工艺,用它打造了多款彩色大衣以及套头衫等单品。

这场以朋克、新浪潮为关键词的时装秀办在相当偏僻的郊区(距离市区将近 1 小时车程),时间则是深夜,即便秀场远离市区,又是半夜三更,但没有人愿意缺席这场秀,同行里 J.W.Anderson 来了,甚至忙着 Dior 首秀的 Kim Jones 也来了。Raf Simons 是一个很难去定义的品牌,街头有他的拥趸,热爱高级时装的人们也迷恋他的设计,而这在标签化的时尚圈其实很难得。

Maison Margiela:抹掉性别的界限

去性别化是时尚圈不可忽略的趋势,人们很容易接受女装的“男装化”,但在男装中多加入一丝阴柔的元素,可能很多人就会觉得辣眼睛。这是既有观念对于审美的影响,看看 17 世纪法国路易十四的那幅经典肖像画,当时太阳王还特地穿了蕾丝、白色紧身裤、高跟鞋来彰显阳刚。即便当下大众的接受度不高,但男装秀场上抹掉性别界限的设计越来越多见,设计师们很清楚,受众的审美是可以培养和改变的。

John Galliano 在 Maison Margiela 真有一种如鱼得水的自在,这是第二场男装秀,较之首秀 Galliano 在这一季更加放开了。除了整场模糊性别的设计,他也把自己一向迷恋的东方元素进行了大量呈现。虽然整个秀看起来颇为戏剧化,但单品拎出来也不是太难驾驭。

Ann Demeulemeester:满足你对于浪漫的幻想

Sébastien Meunier 最近两年的设计风格越发浪漫,这一季除了品牌标志性的黑白色调之外,还加入了带一丝光泽感的粉色,相当柔美。搭配蕾丝、薄纱、复古宫廷风格的设计细节以及宽松潇洒的廓形,很是浪漫。

这个能满足女生对于王子、流浪诗人幻想的系列,其实会非常适合时下的小鲜肉爱豆们来穿,尤其是在演出、杂志拍摄这些场合,不过也会比较考验搭配。

Yohji Yamamoto:人权宣言

你大爷还是你大爷。很多品牌都宣称自己的设计适合不同年龄的人来穿着,但真正做到的寥寥无几,山本耀司算一位。秀场上不同肤色、年龄、气质的模特,都带着山本耀司式的洒脱,但同时个人的气质又丝毫没有被弱化。而时下流行的无性别化设计,其实老爷子一早就在做了,这些设计不仅适合不同肤色、年龄的人,也适合不同性别的穿着者。

这一次在邀请函上,山本耀司发布了“人权宣言”:自由、平等、博爱、吸烟。与其说最后的“吸烟”是一个玩笑,不如说是老烟枪固执又可爱的抗议。最近几季的印花都很耐看,细节之处都是梗。

Alexander McQueen:剪裁是这一季的脊柱

Sarah Burton 在后台说:“剪裁是这一季的脊柱。”和中文一样,脊柱在英语里也有字面之外的寓意,这是设计师在面对街头风格影响下的一种坚持。她在秀后说:“我们不做运动鞋。”但忽然意识到这句话并不严谨,改口说:“我们不在秀场上展示运动鞋。”多多少少有点无奈。

可能对于外界而言,Alexander McQueen 的魅力在于疯狂、让人着迷的创意,但无论对于 Lee 还是 Sarah Burton 来说,衣服本身是绝对的主角,创意最终必须是转换成服装,别忘记 Lee 是从萨维尔街走出来的人。

COMME des GARÇONS:疯狂的套装

其实随着街头风格的流行,套装一度遭受冷遇,毕竟现在很多明星走红毯都不穿套装了嘛,所以很多品牌开始下功夫思考如何设计出让年轻人也爱穿的套装。靠副线、联名赚钱养主线的川久保玲老师也决定开一节“套装课”,于是就有了川久保玲近年男装最难驾驭的一个系列。

项链更是呼应了这一系列的主题——疯狂,感觉真的要卖应该也会很受欢迎。

Rick Owens:秩序与混乱

秀场的邀请函是一个黑色的口罩,并且是有实用目的的,在东京宫的发布会上一阵阵彩色的烟气伴随着爱沙尼亚说唱歌手 Tommy Cash 的音乐弥漫开来。

东欧的元素不止体现在秀场音乐,这一季的主题是“巴别塔”,Rick Owens 说这让他想到了 Vladimir Tatlin 的“特塔林之塔(第三国际纪念塔)”,他说巴别塔象征着“混乱”,而以特塔林之塔为代表的构成主义则象征着“秩序”。这是一个关于秩序与混乱对抗的系列。

Hermès:重点是包

Hermès 的思路一直就是低调的服装、高调的包,虽然其实手袋的设计也蛮低调,但那个造型、那个 logo 实在太深入人心,想低调也很难了。服装一如既往很稳重,教科书般的配色,虽然也有年轻化的趋势,但并没有像 LV 那样激进。

本季的手袋用渐变色高调了一回。

Walter Van Beirendonck:穿衣服应该是一件很好玩的事

看了稳重的爱马仕,最后压轴的是两位非常有童真的设计师。

Walter Van Beirendonck 认为如今有太多设计师从 60、70、80 年代寻找灵感来进行创作,而他希望打造属于这个时代的服装。标志性的骨架设计,这一季更多地用了解构的手法来呈现。根据设计师的介绍,等到这个系列正式上市以后,荧光色的骨架部分和服装是可以分开购买的,可以供大家进行二次搭配创作。

另外,这一季在装饰部分用到了大量搞怪的插画、标语,还有疯老头自己的肖像照、肖像画,配饰也有不少好玩的单品。

Thom Browne:我们长大了,但还是个孩子

在巴黎国立高等美术学院的秀场被布置成了一个游乐园,是属于孩子或者说属于侏儒的游乐园,因为一切都很迷你。Thom Browne 为每个看秀嘉宾准备了一副彩色镜片的眼镜,还有一根棒棒糖。而整个系列的服装、手袋、鞋子的设计也都充满了童趣。

Thom Browne 再次玩起了前后呼应的游戏,前 29 套造型与后 29 套造型一一呼应,前半部分是 oversize 的设计,就像是小孩子(或是侏儒)穿着正常成年人的服装,而后半部分与前半部分设计很相似,区别就在于服装的比例从 oversize 变得合身了。谢幕时,穿着对应服装的模特手拉手排队亮相(就像小时候学校组织郊游时一样)。


不少运动员和教练都信奉“进攻是最好的防守策略”,这句话放到时尚圈也适用。面对潮流、爆款,与其是跟在趋势屁股后面模仿,不如去制造新的潮流。或许正是受到来自潮流圈的冲击,逼出了设计师们更好的状态。三十年河东,三十年河西,时尚行业没有永远的宠儿。

本文部分图片来自 NOWFASHION。

条评论
匿名用户

每次看这种时装秀,就想看看10年前的···想了解下这种时尚超前了到底是10年还是20年还是30年······

6 月 27 日 11:41
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