两个关键词五场重点秀，带你看懂 2017 秋冬纽约时装周

在时装周模式的改革中，纽约是四大中表现最为积极的，一方面的原因是相对来说纽约时装周的地位和影响力都略为逊色，改革对于它而言是一次弯道超车的好机会；另一方面，正如纽约时装周向来以务实的设计风格为标志，无论主办方还是品牌都更加重视商业运作，也更乐于在这一方面做大胆的尝试。

2017 秋冬纽约时装周落幕，Raf Simons 如约带来了在 Calvin Klein 的首秀；Kanye West 的 Yeezy Season 5 堪称 Yeezy 五季以来最低调的发布会；Philipp Plein 带着首次男女装合并发布会来到了纽约，却被 Alexander Wang 斥责抄袭秀场布置；Rodarte 离开纽约计划前往巴黎办秀；Vera Wang、Rag & Bone 等几个品牌加入取消发布会的阵营，以微电影、lookbook 替代走秀。看点和遗憾并存，这就是变化所势必带来的结果。

本季纽约时装周我们从两个角度看看纽约不可错过的精彩，首先是带来了你不能忽略的两大关键词，接下来还会有 Thom Browne、Alexander Wang、Oscar de la Renta、Marc Jacobs、Victoria Beckham 五场重量级发布会的解读。

两大关键词：政治和洛杉矶

1.政治

通常而言设计师和品牌并不喜欢公开讨论政治问题或者站边，但从特朗普参选并呈现出当选态势开始，时尚圈就有很多设计师、编辑坐不住了，尤其是特朗普当选后发布的一系列备受争议的政策，直接促使这一季纽约时装周史无前例地“关心”起政治来。特朗普性别歧视、种族歧视的言论，以及“禁穆令”、“建造边境墙”等决定都是设计师们抗议的主要原因。

早些时候的纽约男装周，Raf Simons 就曾在个人男装品牌发布会的后台说：“如果你问我这个时候是否需要站出来对抗这个国家正在发生的事情，我会给你肯定的答复。”而到了 Calvin Klein 的发布会上，Raf Simons 和他的团队也用同样直截了当的方式发出了抗议，无论是秀场音乐打头阵的《This Is Not America》，还是 Calvin Klein 创意总监（Raf Simons 的得力助手）Pieter Mulier 直言奥巴马是自己的偶像。

即便是曾经公开表示支持特朗普的 Kanye West 也在 Yeezy Season 5 发布会上让穆斯林超模戴着头纱走秀，以此抗议特朗普的“禁穆令”。而 LRS Studio 的反抗就更加直白了，设计师让模特穿上了印有反特朗普标语的内裤走秀，“FUCK YOUR WALL”、“NO BAN NO WALL”等口号背后的态度不能更明了了，这位设计师出生在墨西哥，此举正是抗议特朗普建造边境墙的决定。

而时装周结束后，Oscar de la Renta 纪念邮票发布会更是请来了希拉里，鲜艳的玫红色外套和夸张的金色项链，较之其以往的穿衣更加大胆时髦。希拉里在这一活动中的亮相也从侧面印证了美国时尚圈对于特朗普政府的不满，包括 Anna Wintour 在内的许多重量级人物在竞选时就站在特朗普的对立面，虽然如今木已成舟很多人的态度都不再那么强硬（女魔头也向新总统抛了橄榄枝），但整个行业却在释放着更强烈的不满。

2.洛杉矶

对于纽约时装周而言，一心追赶欧洲的三大还显得相当吃力，这会儿洛杉矶又跑来挖墙脚。早在 2015 年 2 月，Tom Ford 就曾把时装秀搬到天使之城举办，如今除了 Rachel Comey、Rebecca Minkoff 之外 Tommy Hilfiger 也跑到了洛杉矶，至于为什么这些品牌选择出走原因还是多方面的。

拿 Tommy Hilfiger 来举例，品牌这一季继续与 Gigi Hadid 玩联名，且是一场即看即买发布会。也就是说他们办这一场秀最重要的目标群体不再是买手和编辑，而是消费者，因此跳出时装周日程，在纽约时装周前一天举办发布会，可以尽可能多地聚集视线，避免被其它品牌分散关注度。而至于为什么选择洛杉矶，首先这里是好莱坞明星的大本营，再者天使之城提供了更好的走秀场地，很多品牌都抱怨纽约的秀场太小了。

在社交媒体时代，时装秀的目标人群已经不再局限于专业的编辑买手，如何杀出重围收获关注是摆在每个品牌面前的问题。除了服装本身之外，最惯常的做法无非是，吸引眼球的秀场布置、邀请明星网红坐镇头牌或者走秀，而这些通常就直接意味着更高的办秀成本。

但另一个问题是，关注度并不都能转换成销量，尤其是不采用即看即买模式，实在很难保证人们愿意为六个月前的关注买单。因此不少品牌都宁可选择放弃办秀，对外展示 lookbook，对专业人士开放静态陈列展。恐怕在未来还会有更多品牌放弃走秀，或者跳出拥挤的时装周日程抱团到洛杉矶办秀。

五场重点秀

1.Thom Browne

在秀前释出的灵感图中，Thom Browne 清清楚楚地写着：“It's too cold for a dress.（穿裙子太冷的时节。）”看完发布会你会感受到 TB 在寒冷中带给你的温度，秀场被设定为“南极”，那些呆萌的企鹅玩偶就是最好的证据，模特们都穿上了“冰刀鞋”，棉袄、羽绒服、皮草等材质也都上阵了。整个系列可以分为三个部分，灰色调、彩色、黑白，设计师这一季在面料上下了大工夫，凑近看细节非常丰富。

2.Alexander Wang

王大仁献出了近年来最暗黑的一季，单纯从色彩来讲，38 套造型中超过 30 套是 all-black，剩下的几套是灰色，全场唯一一套比较“白”的造型由 Bella Hadid 演绎，白色针织衫上印着地下朋克乐队“NIGHT OF TREASON”的字样，暗黑、朋克、叛逆奠定了 Alexander Wang 的主调。设计一如既往不繁复、不邋遢，从首饰、包袋到服装都大量地使用了金属，在暗黑之余更多了一份强硬的力量。

3.Monse & Oscar de la Renta

纽约时装周上演了非常罕见的一幕，并非设计师品牌集成平台，竟然有两个品牌的服装在同一场发布会上进行展示。Laura Kim 和 Fernando Garcia 的 Oscar de la Renta 首秀，出人意料地变成了和他们个人品牌 Monse 的合并发布会。这一对设计师本就在 Oscar de la Renta 待过很长时间，出走后一起创立了 Monse，去年 9 月又被招回共同担任老东家的创意总监。无论是日装还是晚装，Monse 显得更大胆年轻，而 Oscar de la Renta 则更加干练优雅。

4.Marc Jacobs

没有布景、没有配乐、没有秀后采访、禁止拍照，我们将这些理解成抗议。2 月初的新闻中，Marc Jacobs 母公司 LVMH 集团 CEO 在与投资者的会议中说：“比起特朗普，我们更担心 Marc Jacobs。”在 LVMH 出售 DKNY 之后，Marc Jacobs 就成为了集团唯一的美国品牌，而后者的业绩也令人堪忧。

在公园大道的军械库，Marc Jacobs 展示了复古嘻哈的一季作品。设计师以 70、80 年代纽约街头嘻哈女孩为缪斯，皮草、亮片、灯芯绒、阔腿裤、迷你裙，整个系列极富年代感，但同时又非常实穿。这和我们脑海中的 Marc Jacobs 存在明显的差异，但小马哥在信中说，这一代年轻人的风格永远都是年轻街头文化的基石。

5.Victoria Beckham

Victoria Beckham 被视作是女强人的代表，但她与那些一心扑在事业上的女强人又显得不同，每天和家人一起吃早餐、送孩子上学，维持着家庭和工作的平衡。这是她对待生活的方式，同样的理念也体现在设计中。没有强势的权力套装，也没有性感的晚礼服，西装配飘逸的雪纺裙，即便是套装也选用了宽松的廓形。露与不露、紧身与宽松、彩色与无彩色、正式与休闲，VB 的设计也维持了理想的平衡状态。