2017 秋冬巴黎高定周落幕，有人创意为王有人老生常谈

2017 秋冬高级定制时装周刚刚落幕，关于高定，品牌的态度呈现出截然不同的两种，有的是借繁复的工艺制造纯粹视觉层面美的设计，而有的品牌则是借工艺呈现成衣所无法实现的奇思妙想。Elie Saab、Zuhair Murad 为代表的黎巴嫩仙裙品牌则是前者，Viktor & Rolf、Maison Margiela 则显然是更强调创意的后者。本季两个阵营都交出了怎样的作品，谁的设计更能打动你？

除此之外本季还有哪些看点？Karl Lagerfeld 继续着一个人办两场秀的超人表现；而 Dior 和 Valentino 这一对，因为设计师流动则继续让人忍不住拿来对比。巴黎高定周上，两个纽约品牌带来成衣秀，高定周的成衣日设置逐渐成型。

Viktor & Rolf：创意为王的个性语言

2016 春夏高定 Viktor & Rolf 用服装呈现毕加索的绘画，2015 秋冬高定设计双子星秀场直接将墙上的艺术品拆下“穿”在模特身上，往季有太多创意让人记忆犹新，而这一季注定又是会被人念叨很久的一场表演。前 20 个模特出场，头上全部套着巨大的娃娃头套，白皮肤、黄皮肤、黑皮肤，甚至还有多种面料拼接的皮肤。不同的发型和发色、不同的唇色，多元的概念在这里一目了然。服装则是各种折纸般廓形的羽绒服，和娃娃头套一起趣味十足。

而这还不是全部的演出，后 20 个模特登场，没有戴头套，服装也从先前棱角分明的廓形变得更加随意。当你冷静下来一回味才发现，前 20 个和后 20 个模特都是同一组人，而他们身上的衣服也是同一套！当模特们摘下娃娃头套，敞开折纸般的羽绒服，画风从纯粹实验风格的童趣转变到更真实的一面。一件衣服多种穿法，Viktor & Rolf 的“老调子”还是轻易就能让你心动不已。

黎巴嫩军团：调性不变，继续仙气弥漫

而另外一边，Elie Saab、Zuhair Murad、Ziad Nakad、Tony Ward 这些来自黎巴嫩的仙裙品牌则继续以一贯的调性，用薄纱、蕾丝、钻石、刺绣、巨大的裙摆，打造着让许多女孩子心动的华美礼服。Elie Saab 这一季的缪斯是一位成功“谋权篡位”的英勇女王，不过除了开场的几个深色造型，你确实很难从设计中看出这一点。

每一季的设计都保持着极高的相似度，各个仙裙品牌之间的差异也相当模糊，对于看热闹的同学来说记住这就是黎巴嫩仙裙就差不多啦。下面这几组礼服同样来自黎巴嫩设计师，你能分清谁是谁吗？

CHANEL、Fendi：Karl Lagerfeld 一个人的两场秀

在继造火箭的惊人之举之后，这一季高定发布会 CHANEL 把埃菲尔铁塔巴黎大皇宫，就在高定发布会之后、“埃菲尔铁塔”之下，Karl Lagerfeld 从巴黎市长手中接过了 Grand Vermeil 奖章（这是巴黎最高级别的荣誉奖章），以表彰他在全球范围内“提升巴黎时尚声誉的巨大影响力”。至于这一季的设计，廓形是 Karl 最为强调的，前半部分斜纹软呢套装都拥有圆润饱满的廓形，以及后半部分晚装呈现出既富有质感又轻盈的设计。

当然你可以说，这一季还是老调重弹嘛。但 CHANEL 和 Karl 在这件事情上的态度是明确的，对于他们而言高定的主角不是创意而是工艺。设计师甚至直言，装饰细节还是容易的，但高定服装的结构必须是“尽善尽美、无可挑剔”，一个看似平常的立领以及我们在 CHANEL 高定秀场上见怪不怪的立体感饱满袖形，背后的工艺都是极为复杂的，许多廓形也就只有 CHANEL 高定工坊的工匠们能够完成。

类似的情况在 Fendi 这儿也一样存在，只不过 CHANEL 高定系列中的主角是廓形，到了 Fendi 这儿便成了面料，一切都是为了呈现 Fendi 顶级皮草处理工艺。这一季以印象派的绘画为灵感，在水貂、丝绸上描画出艺术感的花卉，或者利用皮草和皮革制作立体花朵造型。

一个设计师在同一季时装周办两场秀已经不再罕见，但在高定周一个人办两场秀（说三场也没毛病，CHANEL 的同一系列作品要连续走两场秀），也就只有 Karl Lagerfeld 一人了。从 2015 年 7 月 Fendi 正式加入高定周日程开始，老佛爷原本两个品牌一年 8 个成衣系列、2 个高定系列的繁重任务表上又加入了 2 个高定系列，很多年轻设计师一半的工作量就受不了了，但年过 80 的卡尔大帝似乎做得游刃有余。

Dior、Valentino：忍不住放一块

这是 Maria Grazia Chiuri 与 Pierpaolo Piccioli 一对设计师组合分开后的第二个高定系列，但看到 Dior 最新系列还是有人会发出“这不就是 Valentino”的感慨。这于 Maria 来说是个尴尬的状况，对于年轻一代时装爱好者来说，他们认知中的那个 Valentino，恰恰正是 Maria 和 Pierpaolo 所打造的。你可以去翻翻两人出任创意总监（2009 春夏高定）之前的 Valentino，会发现与你脑海中对于这个品牌的形象有相当大的差别。所以你责怪她将 Dior 做得像 Valentino，对她来说是不公平的。

Maria Grazia Chiuri 加入 Dior 开始每一季都忠诚地演绎着法国时装屋最经典的廓形，而最新的 2017 秋冬高定系列你几乎可以从 Dior 的历史库中找到每一款设计的原版。Maria 与老搭档分开之后，我们发现她是原本设计风格更强势的那一个，从第一季开始“女权”就是一个关键词，你一定还记得那件印有“We Should All Be Feminists”的爆款 T 恤。而最新从“广袤的世界五洲中借鉴硬朗元素并注入异域风情”的这个系列，依旧塑造着强势独立的女性形象。

今年是 Dior 品牌成立 70 周年，高定发布会后巴黎服装艺术博物馆的“Christian Dior，Designer of Dreams”展览也正式开启，将展出 Dior 七代创意总监的高定作品。对于 Maria 来说，Dior 像不像 Valentino 倒不是最紧迫的问题，而是她的前任设计师们（尤其是最近的两位 John Galliano 和 Raf Simons）都凭着极具个人特色的创意留下了至今都让人津津乐道的惊艳设计，单纯好看的设计并不能满足人们对于 Dior 的期待，缺乏想象力与惊喜的设计对于 Maria 和 Dior 来说都是危险的信号。

而另一边 Pierpaolo Piccioli 就没有 Maria 所面临的尴尬状况了，从双人组合到独挑大梁，过渡得相当平顺。色彩是 Valentino 最近几季中变化最明显的部分，高饱和度的红橙黄绿蓝几乎在每一季都有大量出现，Pierpaolo 很成功地将危险色彩演绎得赏心悦目。最新的高定系列以“七宗罪”为主题，利落的剪裁、标志性的文案配上高定设计中比较少见的“桃红、草绿、粉蓝、姜黄”一类本不算高级的色彩，呈现出设计年轻化的趋势。

Rodarte、Proenza Schouler：高定周成衣日

2016 秋冬高定周，Vetements 破天荒地进入官方日程带来成衣秀，一时成为热议的话题。而如今，高定周已经开始认真地做“成衣日”这件事情了。这一季 Rodarte、Proenza Schouler 两个纽约品牌加入这一阵营。对于法国高级时装公会而言这是他们应对时装周模式改革的一个选择，邀请全球具有创意的成衣品牌在高定周办秀，也是为高定周增加一个值得期待的看点。

而对于品牌来说这自然是再好不过的事情。首先通过申请选拔能被法国高级时装公会纳入官方日程这就挺了不起了，也是多了一个宣传的亮点。再者，离开拥挤的成衣时装周日程，在高定周媒体和买手都不那么匆忙，能花更多心思在一个品牌之上，当然对于品牌而言曝光度自然也更高。另外很关键的一点，绝大多数品牌会在 3 月和 9 月展示成衣系列，而 1 月和 7 月（高定周期间）买手们的预算还比较充足。

一边是人们喊着“高定已死”的口号，另一边高定发布会的排场越来越大。虽然真正会去买高级定制的全世界也就这么几千号人，但高级定制对于时装屋而言是最珍贵的财富，而如今的大环境下它也是最有含金量的一张名片，高定时装秀俨然已经成为另一种形式的广告。